Як зробити ламаний дах самостійно

Звичайний двосхилий дах має порівняно невеликий вільний простір, тому часто при будівництві заміських будинків виготовляється ламаний дах своїми руками. Даний варіант є оптимальним і в тій ситуації, коли планується мансардна житлова зона.

Отже, як побудувати ламаний дах правильно?

Для початку потрібно заготовити матеріал. В основному застосовуються дерев’яні бруси з деревини хвойної породи 50х100, яка до того ж має порівняно недорогу вартість. Вони знадобляться для зведення кроквяної частини, без якої неможлива конструкція ламаного даху.

Для влаштування обрешіткової частини знадобляться обрізні дошки перетином 50х150 мм. Щоб розрахувати обсяг, необхідно враховувати особливості покрівельних матеріалів та площу будинку, які в кожному окремому випадку різні.

Кріплення кроквяної конструкції виконується металевими скобами та кронштейнами, які з’єднуються за допомогою саморізів.

Мауэрлатні балки прикріплюються на влаштовані раніше шпильки, діаметр яких 16-22 мм по довгій стороні стіни.

Монтаж ламаного даху виконується так само, як і влаштування звичайного двосхилого, тільки треба врахувати більш масивні кроквяні перекриття.

Визначившись з усіма параметрами та розмірами, можна приступати безпосередньо до пристрою ламаної конструкції.

пропорцій для ламаного даху

Як зробити ламану покрівлю

Необхідно встановити балки перекриттів (перетин 200х100 мм) і мауерлат, яким є брус з дерева, що укладається на стіни будівлі. Його виключення можливе лише в тому випадку, якщо виконується будівництво покрівлі рублених, або брусових каркасних дерев’яних будинків. У таких випадках у якості мауерлата використовують верхні вінці колод чи верхні бруси.

Мауерлатами зазвичай є бруси 150х150 або 100х150 мм Вони укладаються в одній площині з внутрішніми поверхнями стін. Зовні можна застосувати наявність захисного загородження з цегли. На стіни будинку перед укладанням мауерлата потрібна руберойдова гідроізоляція (1-2 шари).

Сам мауерлат може кріпитися до стіни кількома способами:

  • Закріплюватися скобами в бруси, які вмуровані на 2-3 ряди нижче стінного верху;
  • Якщо будівництво будівлі виконано з пінобетону або газосилікату, під покрівлею робиться пояс із залізобетону, в який при заливці відбувається закладка різьбових шпильок (діаметр 12-14 мм, крок 150-200 см). У мауэрлатних брусах просвердлюються отвори, які потрібно розрахувати згідно з даними шпильок. Далі бруси монтуються та прикріплюються за допомогою гайок та шайб;
  • в кладку з цегли нижче верху стін лягає 3-4-міліметрова дріт зі сталі, кінці якого випускаються перпендикулярно стіні та мають достатній випуск для обв’язки мауерлата.

Потрібне строго вертикальне виставлення стійок по двох лініях. Спочатку вони влаштовуються по краях (брус 150х100 мм), потім, після натягування шнурка, виставляються проміжні (перетин 150х50 мм). При цьому крок між ними має бути не більше трьох метрів. Виконуємо закріплення всіх стійок за допомогою тимчасових розпірок. Бажано стійкову висоту брати на 10-15 см вище чистової стельової висоти.

На стійки зверху відбувається пристрій прогонів з дощок 150х50 мм, встановлюються інші стійки. Розпірки можна вже не вживати.

На прогони кріпляться ригелі (затягування), можна використовувати в якості кріплення покрівельні куточки. Під затягування ставиться тимчасова підпора, щоб у подальшому, встановлюючи крокви верхнього скату, можна було спокійно працювати, не побоюючись їх поломки та провисання. Після цього потрібно ригелі скріпити за допомогою дошки, щоб збільшити жорсткість конструкції.

Установка кроквяної частини

  • виробляємо правильно встановлення бічних крокв;

Для цього готується шаблон, робляться верхні запили, нижні розмічаються за місцем та кріпиться саме кроква. На даному етапі рекомендується установка заглушок для утеплювача.

  • встановлюємо крокви верхніх схилів;
lam2

Розрахунок ламаного даху істотно складніше ніж розрахунок класичної двосхилого або шатрового даху – однак і можливостей для облаштування підпокрівельного простору ламаний дах надає незмірно більше.

Спочатку виготовляється кроквяний шаблон. Для цих цілей підійде будь-який з обрізків дощок 150х25 мм.

Далі він закріплюється строго по вертикалі на крайньому затягуванні. Один з кутів цього відрізка повинен мати збіг з геометричними центрами даху.

Потім береться підходяща дошка тих же розмірів, прикладається і за допомогою олівця відкреслюється верхнє та нижнє запилювання.

За шаблоном виготовляються ще 2 крокви та встановлюються, при цьому перша пара крокв закріплюється підкосами, щоб уникнути її падіння.

Таким же методом монтуються і останні крокви. Проміжні можна скріпити додатково дошкою, щоб зменшити кількість підпор.

  • потрібна наявність підвісок з дошки 150х25 мм, щоб запобігти провисання ригелів, коли заберуться тимчасові підкоси;
  • правильно виконується будівництво фронтонного каркасу та подальша його обшивка;

Для цього потрібна наявність додаткових стійок, які виконують функції каркасу фронтону.

Точну установку контролюють натягнутим по низу крокв шнурком.

Виконуємо віконні прорізи. Їх розміри та конфігурація вибираються згідно перевагам домовласників.

  • проводиться підшивка карнизної дошки по периметру всього будинку. Лобову дошку (прикріплюється до торців балок) роблять за допомогою рук з дощок 200х25 мм.

Знизу до карнизу підшивається дві дошки 100х25 мм, щоб в подальшому при обробці зробити зовні пристрій софіта, без якого мансардний дах не буде виглядати.

При цьому слід врахувати що, якщо при монтажі водостічної системи будуть застосовуватися металеві тримачі для жолобів, то їх установкою потрібно зайнятися на даному етапі (укладати потрібно безпосередньо під гідроізоляційну основу з плівки). Рекомендується виконати пристрій сайдинга на лобових дошках, що дозволить полегшити роботу надалі. Якщо тримачі з пластику, то можна зробити це пізніше. Мансардний дах із застосуванням пластикових деталей виглядає елегантніше.

Роботи по латах та пароізоляції

Будівельним степлером закріплюється на кроквах перша смуга пароізоляційної плівки. Якщо є ліси, то це тільки спростить роботу;

Після прикріплення плівки до крокв прибивають контр обрешітку (рейки 50х25 мм).

Але врахуйте, що повинні залишатися місця для накладання наступних смуг ізоляції (близько 10-15 см).

  • виконується обрешітка;

В даному випадку відстань між дошками залежить від виду покрівельного покриття, при придбанні якого є наявність інструкції, де детально описується схема обрешіткової частини під цей матеріал. Але зазвичай крок дорівнює 20-25 см, тобто вона розміщується таким чином, щоб дошки припадали на ті місця, які зручні для кріплення (хвилі) та витримують навантаження покриття. Таким методом покривається весь дах

  • далі виконуються фронтонні звиси та відливи.

Відбувається це таким способом:

  1. Вітрова дошка (150х25 мм) підшивається до виступаючих обрешіточних кінців за допомогою саморізів.
  2. Відбувається вставка та закріплення саморізами кобилок фронтонних звисів з дошки 150х25 мм. Необхідний крок становить близько 100 см.
  3. Знизу до кобилок підшиваються дошки 100х25 мм, які в подальшому обшивають сайдингом.
  4. Необхідно наявність трикутних кобилок, виготовлених з обрізків дощок 150х50 мм, Далі кріпимо їх на винос та монтуємо до них 2 дошки 100х25 мм В подальшому вони підлягають обробці сайдингом.

На цьому мансардна конструкція готова. Залишилося лише покласти покрівельне покриття, що не складе особливої праці. Пересуватися при його монтажі слід обережно, щоб уникнути пошкоджень даху та не впасти самому.

Додати коментар

Your email address will not be published.


*