Фундамент для побутових будівель

Доброго дня шановні читачі порталу BuduyHatu.com.ua. Ми всі знаємо наскільки дорогі будівельні роботи на сьогоднішній день, тому вирішив поділитися досвідом і розповісти, як трохи заощадити на будівництві фундаменту для побутових будівель (гараж, різного роду прибудови тощо). Отже, почнемо.

Для початку роботи нам потрібна траншея. Щоб уникнути всіляких труднощів під час майбутньої роботи траншею потрібно зробити максимально правильної форми (сама форма залежить від типу споруди) з максимально рівними краями. Для надання правильної форми використовуйте шнурок або волосінь, натягнуту по зовнішньому і внутрішньому периметру майбутньої траншеї. Це означає, що потрібно спочатку розмітити ділянку під будівництво і по кутах зовнішнього периметра забити в землю стовпчики, потім від кожної сторони отриманого прямокутника відступити всередину 400 – 500 мм. У вас вийде другий прямокутник меншого периметра, на його кутах так само встановлюємо стовпчики і натягуємо волосінь або шнурок.

Очевидно, що відстань між натягнутими лісками зовнішнього і внутрішнього периметрів повинна бути однаковою так само, як і відстань між зовнішніми сторонами по всьому периметру. Це дозволить домогтися правильності форми фундаменту.

Після розмітки беріться за земляні роботи. Для одноповерхової споруди типу гаража або капітального сараю підійдуть наступні розміри залитої рамки фундаменту – ширина 400 мм глибина 500 мм, для двоповерхової будівлі ширина 500мм глибина 800 – 1000мм в залежності від матеріалів будівництва та перекриття.

Копання траншеї не займе дуже багато часу, якщо відразу вирішити питання з відведенням витягнутого ґрунту. Його можна вивозити або спланувати ділянку за парканом. Перед початком робіт переконайтеся, що не зможете доторкнутися ніяких магістралей або комунікацій (водопровід, кабель тощо) інакше вся робота піде нанівець. Вертикальність стінок перевіряйте схилом (симетричний вантаж, прив’язаний до волосіні). Траншея повинна вийти на 200 – 250 мм ширше з кожної сторони для зручного витягання частин опалубки після заливки. Оптимальна ширина траншеї становить 1000 – 1200мм. Така ширина дозволить комфортно себе почувати будівельнику під час робіт, а так само зручно встановлювати і витягувати частини опалубки.

Коли траншея готова, переходимо до підготовки дна. На дно невеликим шаром насипаємо середній за розміром щебінь по всьому периметру траншеї. Після цього на щебінь насипаємо пісок і старанно проливаємо водою. Це забезпечить нам нормальну подушку для розчину і при цьому пісок не витягне з бетону вологу раніше часу, і він висохне рівномірно.

АрмуванняАрмування. Армування це закладення в бетон, який заливається, арматури, дроту та інших металевих предметів для зміцнення конструкції. В ідеалі краще всього зв’язати( і саме зв’язати в’язальним дротом) рифлений прокат діаметром 16-20 мм так, щоб вийшла сітка з вічками приблизно в 120 – 150мм. Відступ від дна і стінок майбутньої поверхні не повинен бути менше 100 мм (для відступу від дна використовуйте цеглини, на які поставите нижній ряд арматури). Звичайно, не всім по кишені купувати нову арматуру для заливки, але можна купити її в пункті  приймання металобрухту або замінити арматуру дротяними ящиками з-під пива (їх потрібно просто зв’язати між собою). В цьому питанні включіть фантазію, але не забувайте, що будуєте для себе і зайва економія, може привести до більших витрат у майбутньому. Варто зауважити, що наповнення з арматурою повинно мати приблизно однакову щільність (кількість арматури) по всьому периметру. Зв’язування арматурних елементів потрібно виробляти наступним чином. Всі краї зв’язуються між собою обов’язково, а решта перетину в шаховому порядку, тобто через один. Деякі конструкції під заливку зварюються  і це не дуже добре, тому що зварна конструкція жорсткіше і менш м’яко зможе реагувати на рухи грунту або підвищення навантаження (будівництво другого поверху або перекриття плитами).

Опалубка. Тепер приступимо до створення рамки для бетонування або опалубки. Тут фантазія людини здіймається на небачені висоти. У хід йде все : від ламінованої фанери до старих дверей і навіть скла. Рамка опалубки повинна відступати від арматури на 100 мм з кожної сторони. Давайте візьмемо за приклад щити, збиті з непотрібних дощок. Щит потрібно збивати так, щоб та сторона, яка буде звернена до бетону, була максимально рівною, це полегшить подальші вилучення опалубки з траншеї. Отримані щити опускаємо в траншею. Щоб витримати відступ від арматури щити слід розклинити і від арматури і від стінок траншеї, щоб при заливці нічого не зрушилося. Розклинювати від арматури найкраще робити шматками самої арматури, які потім можна залишити в бетоні. Так само можна для збереження заданої відстані прибивати до верхньої сторони опалубки дошку перпендикулярно напрямку траншеї (розтягуєте опалубку на потрібну відстань і прибиваєте поперечну дошку для утримання) такі розтяжки потрібно робити приблизно кожні 500мм. Від стінок траншеї розклинити опалубку можна дошками, камінням або всім чим завгодно. Не забувайте про те, що рамка потім буде вийматися тому, наприклад, засипати всі проміжки ґрунтом або щебенем не варіант.

ЗаливанняЗаливка. Перед заливкою варто трохи розповісти про склад і консистенції бетону для заливки. Якщо Ви будете замовляти міксер з бетоном, то виробнику достатньо сказати, що Ви будете заливати, і вони самі змішають все, що потрібно. Якщо ж Ви вирішили самі залити фундамент, тоді пропорції знати просто необхідно.

Бетон краще замішувати в бетономішалці. Заливаємо в бетономішалку відро води, включаємо її і насипаємо 2 відра піску, потім відро цементу і знову 2 відра піску (пропорції даю на велику бетономішалку, якщо все не буде влазити,візьміть менше, до прийнятної пропорції). Коли все перемішається до однорідної маси, засипаємо 4 відра наповнювача (гравій, дрібний щебінь, тощо) і чекаємо повного змішування до консистенції кефіру. При необхідності в процесі доливайте воду невеликими дозами. Таких замісів потрібно буде багато, тому все необхідне підготуйте заздалегідь.

В ідеалі залитий в траншею бетон краще опрацювати вібратором (він виганяє повітря і краще саджає бетон у всі щілини тощо) але якщо його немає, розчин потрібно зробити трохи рідшим і при заливці вручну розгладжувати його у всі куточки і важкодоступні місця.

Після того, як заллєте рамку фундаменту (повністю або частково), залиту частину накрийте від сонця влітку і від дощу восени. Знімати опалубку можна через 2-3 доби в залежності від погоди. Щоб уникнути впливу на бетон природних факторів, його можна пофарбувати антикорозійними сумішами (нігрол, грунтовки і т.д.), або обмотати водонепроникними бар’єрами.

Вільне місце між стінками траншеї і самою рамкою залитого фундаменту потрібно забити грунтом і камінням. Не рекомендується залишати в бетоні або поруч з ним дерев’яних предметів, побутового сміття тощо, оскільки вони від впливу цементу дуже швидко перегниють і залишиться вільний простір, що може сприяти розтріскуванню або просіданню усієї конструкції.

Додати коментар

Your email address will not be published.


*